Masques et Mysteres

Je suis arrivé au Clube Lagonence aux alentours de 9 heures du matin. Chaque année, c’est ici que le coup d’envoi de ce que les caretos appellent "la Fugida" est donné. L’itinéraire traverse toute la partie sud de la commune. Peu après mon arrivée, on commençait déjà à entendre les cloches, et en un clin d’œil, il y avait des hommes de tous âges, de 2 à 40 ans, habillés de manière identique : jupe rouge recouverte d’un tablier blanc, chemise blanche ornée de corsets en cuir ou en tissu décorés de clochettes et de grelots. Les Campinas sont encore plus impressionnantes en personne, certaines en métal, d’autres en osier, avec une partie couvrant le visage qui semblait être faite de vieux seaux de peinture.

Il n’était pas encore 10 heures et la consommation d’alcool avait déjà commencé. Devant le café, des voitures étaient stationnées avec des curieux venus voir ce qui allait se passer. Avant même le départ, certains s’amusaient à faire exploser des pétards et des fusées, parfois juste à côté de mes pieds, me faisant sursauter tandis qu’ils éclataient de rire.

L’odeur de poudre et d’alcool remplissait l’air. Les Campinas s’accumulaient devant le bar, et peu à peu, le bruit des cloches devenait si fort et si intense qu’il était impossible de s’entendre parler.

Vers 10 heures, nous avons commencé à courir dans les rues du village. La course a été brève : peu après, nous nous sommes arrêtés dans un premier café. C’est là que la règle s’est imposée : s’arrêter à chaque café ou bar ouvert, ou dans toute maison où l’on nous offrait à boire ou à manger. Tandis que l’alcool coulait à flots, ils continuaient à s’amuser avec des pétards et des fusées.

Nous avons repris la marche, arrêtant les voitures qui passaient et sautant sur quiconque venait à pied. Après seulement quelques minutes, nous avons emprunté une petite rue menant à la maison de l’un d’eux. Une table y était dressée avec de la nourriture et des boissons : fromages, chorizo grillé et pain, accompagnés de vin, de bière et de jus pour les plus jeunes. J’ai entamé une conversation avec un jeune homme de 17 ans, qui m’a expliqué que chaque Campina devait être fabriquée par le careto lui-même et qu’elle portait une symbolique propre. La sienne, selon ses mots, symbolisait le bonheur. Quand je lui ai demandé ce qu’il ressentait en portant la Campina et en participant à ce rituel au caractère tribal, il a simplement répondu : "C’est cool, c’est presque comme être un adulte." Cela m’a fait réfléchir au fait que, à l’origine, ce rituel pouvait fonctionner comme un rite de passage pour les jeunes générations.

Nous avons ensuite repris la course en direction du hameau de São Tomé de Mira. En arrivant à l’entrée du village, ils ont mis les Campinas sur leur tête. Et une fois qu’ils les mettent, c’est comme s’ils étaient envahis par une force surnaturelle. À ce moment-là, mes mollets étaient douloureux, et je commençais à être fatigué. Mais eux, grâce à l’effet de l’alcool ou peut-être simplement à leur volonté, semblaient infatigables. Lorsqu’ils portent la Campina, c’est comme si un esprit s’emparait de leur corps ; ils cessent d’être des individus distincts pour devenir un seul et même mouvement. Ce ne sont plus plusieurs personnes, mais une seule entité.

Le bruit des cloches est impossible à ignorer ; il peut être entendu à des centaines de mètres, voire un ou deux kilomètres. Les habitants sortent à leurs fenêtres et à leurs portails pour les voir passer. Malheur à celui qui, par innocence, serait pris au dépourvu (ce qui me semble improbable, étant donné le vacarme des cloches et les grognements qui résonnent dans l’air). Les portails et les conteneurs à ordures deviennent des punching-bags, frappés par leurs longues baguettes en osier.

Nous nous sommes arrêtés trois fois à São Tomé, dans trois bars différents situés à quelques centaines de mètres les uns des autres. En sortant du dernier bar, nous avons pris la route principale menant à Ermida. C’est là que j’ai reçu mon premier verre de porto, servi dans l’une des cloches qu’ils portent attachées à leur poitrine. Nous avons continué notre marche jusqu’au siège d’Ermida, où j’ai été invité à déjeuner avec eux, une proposition que je n’ai pas refusée, attiré par le délicieux parfum de la feijoada de cochon qui se sentait à des lieues.

Après le déjeuner, les plus jeunes ont joué au billard tandis que les plus âgés buvaient et fumaient. Ils continuaient à faire éclater des pétards et à lancer des fusées tout en riant et en discutant. J’ai alors eu l’occasion de poser quelques questions, non seulement sur ce que cela signifiait d’être un careto, mais aussi sur leur vision de la tradition et leurs attentes pour l’avenir. Ils m’ont expliqué qu’ils ne voulaient pas de la médiatisation de leur fête, comme c’est le cas pour les caretos de Podence et de Lazarim. Ils souhaitaient préserver cette tradition comme quelque chose d’intime, sans que les médias en fassent un produit commercial. Ils m’ont également raconté que, selon ce qu’on leur avait enseigné, la tradition serait arrivée dans la région par les Vikings, avant de se transformer au fil du temps. Ils ont ri en expliquant que la baguette en osier qu’ils utilisent servait à se protéger, car autrefois, des chiens errants les attaquaient dans les rues. De plus, ils ont mentionné qu’il y a peu de temps encore, seuls les jeunes célibataires pouvaient participer. Ils m’ont montré de vieilles photos, notamment une de 1940, où figuraient six caretos dont personne ne connaît les noms.

Après le déjeuner, nous avons repris la course, cette fois en direction de Corujeira. Mais il semblait que la force, ou peut-être l’esprit, manquait, car à l’entrée du village, j’ai abandonné et leur ai fait mes adieux. À partir de là, ils ont continué vers Cavadas, Lentisqueira, puis sont retournés à Mira.